Сказочные Руфабго, подземный монастырь, Свято-Михайловская пустынь...
Когда ростовские таксисты везут меня ночью к месту отправления в очередное путешествие, во время разговора всегда удивляются: неужели за день можно успеть не просто доехать в другой регион и вернуться обратно, но и посетить все, что я им перечисляю?
По дороге к мечте
Из публикаций «Нашего времени» читатели уже знают, что это реальность.Вот и на этот раз в планах было преодолеть в общей сложности более 500 км – до Адыгеи и по ее территории, пройти к водопадам Руфабго, спуститься в подземный монастырь, увидеть Свято-Михайловскую Афонскую пустынь...
Еще в час ночи, перед посадкой в туристический автобус, становится ясно, что погода решила покапризничать. Зябко и ветрено. Спустя два с половиной часа, на первой остановке, традиционно в более теплом Краснодарском крае – холодит не по-майски.
На рассвете с опаской посматриваю в окно на затянутое тучами небо. Конечно, хочется, чтобы пробилось солнышко. И это не просто желание на уровне «хочу», а необходимость: дождливая погода усложняет путь к водопадам Руфабго, о которых мечтала. В конце зимы из-за непогоды этот запланированный мною туристический маршрут уже был отменен организатором.
Впрочем, всем тревогам сразу приходит конец, как только спускаюсь с небес на землю – великолепные виды природы Адыгеи завораживают.
Поселок Каменномостский для туристов – знаковый. Здесь начинаются пути-дороги к самым интересным местам Адыгеи. Водопады Руфабго – одно из них.
Минуем каменный грот «Пронеси Господи» – название говорит само за себя. Через несколько минут уже наблюдаем внизу бурлящие воды реки Белой. Чтобы ее перейти и оказаться на туристической тропе, ведущей к водопадам, нужно заплатить 500 рублей.
Как здесь говорят: «Вы платите не за водопады, они по-прежнему достояние народа, а за пользование мостом».
Желающих пройти к водопадам всегда много.
Раньше подобраться к водопадам было проблематично – приходилось идти другим, более сложным маршрутом – от поселка Каменномостского по левому берегу реки Белой.
Некоторые пользуются им по-прежнему. Но теперь есть вот такая, пусть платная, но безопасная и удобная альтернатива. Если учесть, сколько туристов проходит по мосту, он себя окупил уже много-много раз.
Должна признать, этот широкий, устойчивый мост через реку Белую показался мне более удобным для туристов, чем подвесной мост через реку Теберду в Карачаево-Черкесии, который покачивало так, что периодически душа уходила в пятки, или через реку Псекупс в Горячем Ключе Краснодарского края, где недостаточно места, чтобы не создавалась пробка из тех, кто хочет сфотографироваться или пройти.
Местная жительница, она же дипломированный экскурсовод, Елена предупреждает, что из-за вчерашнего и начинающего моросить сегодня дождя туристическая тропа длиной 2 км будет непростой.
Никого из нашей группы, даже людей в возрасте, это не пугает. Как по команде достаем из рюкзаков разноцветные дождевики – необходимая, полезная, неприхотливая и, что немаловажно для туриста, легкая вещь.
От «Шума» до «Девичьей косы»
В самом начале маршрута на лоне природы – кафешка с адыгейской выпечкой и напитками, в том числе узваром из дикой груши: чем-то похож на наш компот.Но если у нас главное в процессе – сварить фрукты, то в приготовлении узвара – настоять.
Рядом с кафе – постройки традиционного национального подворья и «Родовой лес» – лесной массив, засаживаемый самими жителями: родился новый человек, появляется дерево.
Такая традиция возникла в Адыгее неслучайно. Этот народ известен своим культовым отношением к деревьям и делением их на «добрые», «приносящие счастье» и «злые».
Среди «добрых» – дуб, липа, ясень, боярышник, а также плодовые деревья, в том числе дикая груша. Не почитают адыги, например, тополь.
Миновав «Родовой лес», выходим на тропу, оборудованную лестницей с поручнями. Она и приводит к первому водопаду – «Шуму», который срывается с высоты 6 метров к небольшой заводи и полностью оправдывает свое название.
Всего насчитывается 16 водопадов Руфабго, но обычно туристы преодолевают путь к четырем. Потому что далее тропа не оборудована и это не безопасно, особенно в непогоду.
Наибольшее впечатление на меня, конечно, произвел самый высокий водопад – «Девичья коса». Путь к нему по каменным выступам – влажным и поэтому скользковатым – оказался не совсем прост. Награда за смелость – 15-метровый поток, падающий вниз узкой струей.
Ловлю себя на мысли, что так бы никуда отсюда и не уходила. Прелесть этих мест, где расположены водопады Руфабго, в том и состоит, что помимо срывающихся вниз водных потоков очаровывает еще и природа вокруг – ущелья, нагромождения камней, обрамленные сочной зеленью и покрытые мхом, сбегающие с отвесных скал ручейки... Не покидает ощущение сказки. Местами напоминает Тебердинский заповедник, местами – Гуамское ущелье.
Собственно, откуда такое название – Руфабго? Оно тоже практически из сказки, точнее – легенды.
Жил в этих местах колдун и великан по имени Руфабго, который держал всех в страхе и повиновении. Также он очень любил красивых девушек и забирал их к себе, когда пожелает. Некоторые безуспешно пытались положить этому конец, пока молодой и красивый юноша с помощью доброго волшебника Мезмая не расправился со злодеем.
Мезмай дал юноше порошок, бросив который в глаза Руфабго, тот его на время ослепил... Юноша рассек кинжалом грудь великана, вырвал сердце и бросил подальше. Оно упало в ущелье, преградив путь реке. Так появился водопад «Сердце Руфабго».
Туристы оставляют такие пирамидки как альтернативу надписям на память на каменных глыбах.
Монастырь с непростой историей
Несколько километров от водопадов – и мы в горном поселке Победа, где в 1878 году монахами с Афона практически на пустом месте был основан Свято-Михайловский монастырь, который славился своим хозяйственным укладом.
На территории Свято-Михайловского Афонского монастыря.
Здесь работали мастерские, сыроварный и кирпичный цеха, разводили рыб и скот. Но в 1920 году земли и имущество конфисковали, а на его территории разместили дом отдыха для служащих политуправления. Затем была трудовая коммуна, занимавшаяся откормом свиней.
После Великой Отечественной войны храмы взорвали и из камней построили здания детской исправительной колонии. Позже здесь обосновалась турбаза – гремела дискотечная музыка.
Лишь в начале 2000-х годов, после передачи Русской православной церкви, началось полномасштабное восстановление Свято-Михайловского Афонского монастыря и построены новые храмы.
Конечно, не могу пройти мимо единственного уцелевшего с давних времен храма в честь Святой Троицы и не поставить свечку перед иконой, написанной здесь в те годы. Затем поднимаюсь на смотровую площадку, откуда открывается чудесный вид на горы и леса Адыгеи.
Сейчас в монастыре живет около 50 человек, из них 20 – монахи. Встретить их – большая редкость. В монастыре опять идет активная хозяйственная деятельность, все заняты работой.
Если миновать подворье Свято-Михайловского Афонского монастыря, по асфальтированной дорожке можно дойти до горы Физиабго, где у подножия – источник святого великомученика и целителя Пантелеимона, рядом – купели, в которые можно окунуться, а поднявшись по лестнице на вершину – позвонить в колокола.
Лестница ведет ко входу в подземный монастырь.
Но мы сворачиваем направо и по длинной металлической лестнице спускаемся в балку, где расположен пещерный монастырь. Его ходы, по одной версии, были построены монахами еще в VIII – X веках, а потом использовались еще и в наше время.
В обоих случаях – монахи скрывались здесь от преследований за веру. В 20-х годах прошлого века в подземном монастыре даже проходили съемки фильма «Иуда» – пародии на монашескую жизнь.
Тайна подземелий, которые раньше тянулись на несколько километров, так и остается до конца неразгаданной. Попасть сюда можно, заплатив за вход 200 рублей, максимально согнувшись, чтобы не удариться о низкие каменные своды и взяв в руки зажженную свечу или фонарик – здесь очень темно.
Разогнуться получается лишь в главном зале, где раньше находился алтарь. В каменных расщелинах вижу множество свернутых бумажек. Оказывается, на них написаны просьбы побывавших здесь туристов.
Как уверяет экскурсовод Елена, их регулярно извлекают и молятся за исполнение...
Чтобы посмотреть кельи, в которых когда-то жили монахи, опять придется согнуться. Кельи такие маленькие, что в них можно было спать либо сидя, либо свернувшись калачиком.
Если к этому добавить еще среднюю температуру +8, ощущение сырости и зябкости, понимаешь, насколько сильна была у монахов вера в Бога, ради которой они шли на такие испытания...
Впрочем, мы тоже, несмотря на зарядивший дождь, не ропщем – считаем его хорошей приметой и продолжаем путешествие…