In Portogallo, per ascoltare il vento delle Sette Valli Sospese

Sarà vero che il vento disorienta le persone? Qui dove mi trovo, nel percorso delle «Sette valli Sospese», in Portogallo, l’impressione è che potrei chiudere gli occhi e farmi guidare dalla sua voce: per un momento mormora accarezzando le foglie di palma e subito dopo gonfia un’onda dal rombo di tuono, ma è il suo fischio caratteristico che mi parla delle rocce a strapiombo sul mare, e che mi accompagna lungo il cammino sulle falesie, appena eletto come il migliore d’Europa dall’organizzazione di Bruxelles European Best Destinations

Si tratta di una passeggiata piuttosto facile, che si estende per quasi 6 km dalla spiaggia di Centeanos alla fotogenica Praia da Marinha, sotto il capoluogo di Lagoa, in Portogallo. A una sessantina di chilometri dall’aeroporto di Faro e ad altrettanti da Cabo de São Vicente (il punto più occidentale d’Europa), è una terra affacciata all’Oceano Atlantico ma da sempre parte della cultura mediterranea, già abitata da Arabi e Fenici e, ancora prima, da popolazioni ancestrali – come testimonia un menhir del 4.000-5.000 a.C. ritrovato nella vicina località di Porches (conservato nel giardino del Convento di São José, a Lagoa). Come se da tempi immemori l’uomo fosse stato attratto a questa zona da una forza quasi magnetica. Per riscoprirla poi, in epoca contemporanea, quale destinazione di viaggi d’eccellenza.

Già, perché in questo tratto di costa meridionale del Portogallo la natura ha creato una scenografia grandiosa, fatta di falesie ocra e cenerine che arrivano a un’altezza di 45 metri sul livello dell’Oceano Atlantico. La loro eccezionalità si deve soprattutto a faraglioni, tunnel, grotte e archi naturali dove nuvole e oceano si mescolano in nuvole di aerosol marino, soprattutto nei giorni di mare agitato. Un vero e proprio campionario di ambienti perché il vento crei suoni via via differenti, a seconda della consistenza e della forma delle rocce dove soffia con energia.

SULLE ALI DEL VENTO
La popolazione locale si è abituata a convivere con questo magnifico gigante e a sfruttare i suoi momenti di calma. Nelle ore di bassa marea si aprono tra le pareti di pietra spiagge accessibili e, quasi inutile a dirsi, incantevoli per l’arcobaleno di colori che si offre alla vista: il blu dell’oceano, i toni zafferano-mattone-cenere delle falesie e tutte le sfumature di verde della vegetazione sovrastante. Già da tempi immemori pare che si sfruttassero passaggi accidentati sulle rocce e tunnel naturali per arrivare alla spiaggia. Anche se è solo negli ultimi cinquant’anni che le baie incantate di questa zona hanno iniziato a popolarsi di turisti: «I signori della zona preferivano andare a caccia nelle famose valli sospese – spiega Fabio di Algarfun, la mia guida lungo il percorso – mentre i pescatori erano gli unici che scendevano a mare e sfruttavano le nicchie naturali nelle falesie per custodire i propri attrezzi!».

Lui è nipote di uno di quei pescatori e, cresciuto con il vento nei capelli, non è riuscito a sfuggire al suo richiamo: come la maggior parte delle nuove generazioni, ha studiato per svolgere un lavoro sedentario, considerando semplicemente come ricordi d’infanzia le corse tra i cespugli di timo e ginepro e le uscite di pesca con il nonno. Con il passare del tempo, però, si è accorto che gli mancava il contatto con l’aria aperta e che la sua antica simbiosi con la natura rappresentava un patrimonio di conoscenze e orientamenti preziosi per i viaggiatori di passaggio. Così è diventato uno dei personaggi di riferimento per chi desidera scoprire questo angolo di natura sorprendente, nel pieno rispetto dell’ambiente e in totale sicurezza.

Tra le “regole d’oro” che trasmette fin dall’inizio del percorso guidato, Fabio raccomanda di guardare sempre dove si mettono i piedi e rispettare i limiti d’accesso. La passeggiata si snoda attraverso sentieri ben segnalati e basta seguire il simbolo giallo-rosso, dipinto sugli steccati, per non invadere l’ecosistema locale dove crescono le delicate margherite gialle di «pampilho marítimo» (o Asteriscus Maritimum, che impiega 30 anni per svilupparsi) e dove vive una rara colonia di camaleonti africani, oltre alle lepri e a qualche rara volpe.

Le rocce, con i loro fori, rappresentano il rifugio preferito dei gabbiani a zampa gialla e di una specie di rondine costiera, che arriva puntuale dall’Africa appena i giganteschi fiori di agave cominciano a spuntare. Proprio a questa pianta era legato un antico detto locale, come racconta Fabio: secondo gli anziani quando un fiore d’agave seccava, cadendo a terra, ci sarebbe stato presto un matrimonio in paese. Come dire che si viveva come Natura voleva.

VIAGGIANDO NELLA MEMORIA
Oggi, invece, la relazione di causa-effetto sembra essersi invertita ed è l’uomo, con i suoi ritmi, a influenzare l’ambiente locale: Carvoeiro, punto finale della nostra passeggiata, è un antico villaggio di pescatori che si è sviluppato in funzione del turismo e del settore immobiliare. Dalla spiaggia partono ancora minuscole barche cariche di attrezzi da pesca, ma sono soprattutto i battelli di escursioni via mare a movimentare il vai-e-vieni di gente sull’arenile, che si estende alle viuzze del centro. Per chi va di fretta, qui esiste persino un concentrato delle emozioni offerte dal cammino delle Sette Valli Sospese: una passerella in legno di 600 metri di lunghezza, costruita sulle rocce, unisce la cappella di Nossa Senhora da Encarnação alla scogliera di Algar Seco, con il famoso punto panoramico della “boneca”. Quest’ultima è una cavità nella pietra sedimentaria, che offre l’illusione di affacciarsi dall’oblò di un galeone gigante per ammirare il panorama costiero verso ovest, fino a Ferragudo, con una successione infinita di rocce rossastre a strapiombo sul mare.

Legato a Carvoeiro dall’anima marinara, Ferragudo è un borgo che ha mantenuto dimensioni ridotte grazie al relativo isolamento vissuto in passato. Per arrivarci si macinano pochi chilometri attraverso colline cosparse di ville eleganti e campi da golf, fino all’estuario del fiume Arade. Il contrasto con l’atmosfera urbana di Portimão, sull’altro lato del fiume, fa apprezzare ancora di più la genuinità delle viuzze cosparse di fiori e delle case imbiancate di Ferragudo, con quella cornice colorata attorno alle porte e alle finestre che è tipica dell’architettura popolare portoghese.

La cultura dei pescatori si mantiene viva negli ex-voto della chiesa di Nossa Senhora da Conceição e la memoria del loro passato recente non è conservata nei musei, ma nei racconti degli abitanti e nei luoghi che frequentano. Tra le ultime cabine d’appoggio dei lavoratori del mare e gli ex magazzini di sale marino, Dadinha ricorda: «Un giorno stavamo mangiando il pesce appena grigliato e ne offrimmo un po’ ai passanti, che ci guardavano ingolositi; poi al padrone del magazzino è venuta l’idea di aprire un ristorante, erano solo tre tavoli all’inizio…». Adesso, a 29 anni di distanza, il Sueste è l’indirizzo più conosciuto per mangiare il pesce, che arriva fresco alla banchina di fronte, e come allora è cucinato prevalentemente alla griglia. Quel che è ancora più interessante è osservare la collezione di oggetti da pesca conservata al suo interno: un’ancora incrostata, reti, uncini, una moltitudine di aggeggi usati per la navigazione e persino un timone sopra un’arcata di passaggio.

Il bello di questo angolo di Portogallo si scopre così, strada facendo: oltre al cammino costiero, che garantisce emozioni e panorami da cartolina, si può scoprire uno spirito genuino che ancora pervade i borghi circostanti, seguendo il filo della memoria locale. Un percorso tutto da inventare, a seconda delle proprie passioni e, perché no, della casualità.

Ci si può addentrare nel centro sonnolento del capoluogo, Lagoa, per vedere uno dei pochi mercati coperti tradizionali con la campanella all’entrata, che ogni mattina annuncia quando il pesce arriva per esser venduto agli abitanti e ai commercianti della zona. A ricordare invece le attività dei mugnai, nell’entroterra vicino al borgo di Estômbar l’oasi naturale del Sítio das Fontes custodisce un antico mulino e un tipico pozzo a “nora”. Quest’ultimo è un marchingegno che permetteva di raccogliere l’acqua tramite una serie di secchi attaccati a una grande ruota, mossa da un bue che camminava attorno al pozzo.

A Porches, poi, si mantiene intatta tutta l’atmosfera dei villaggi bianchi dell’Algarve (questa regione meridionale del Portogallo): poche persone per la strada, alcune linee di colore attorno alle finestre, qualche fregio geometrico sotto le linee dei tetti e soprattutto tanti camini di ogni foggia, che sono spesso paragonati a quelli delle fate. Persino i ristoranti – come Porches Velho, all’interno di una dimora bicentenaria – offrono una lezione di stile di vita attraverso l’architettura locale, con i loro terrazzi nascosti, i soffitti ricoperti in canna fluviale e l’immancabile ceramica portoghese, che ricopre le pareti interne delle case o fornisce il materiale principe per gli oggetti d’uso quotidiano. A proposito di ceramica: in un’antica fornace di Porches è possibile vedere la produzione artigianale di nuovi oggetti destinati alla vendita, acquistare il proprio pezzo preferito o ammirare una preziosa collezione di azulejos d’antiquariato. Se vi capita di incrociare July, chiedetele di ricordare il suo arrivo in Portogallo ancora bambina, con la famiglia irlandese: figlia dell’artista Patrick Swift, che insieme a Lima de Freitas aprì questo spazio, le s’illumina lo sguardo parlando dell’epoca in cui non arrivava l’elettricità e l’acqua doveva essere pompata direttamente dal suolo…

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COME ANDARCI

La zona di Lagoa appartiene alla regione Algarve, la più meridionale del Portogallo, nonché destinazione preferita dal turismo internazionale per le vacanze balneari, arricchite di atmosfera lusitana. Complice la vicinanza all’Africa (dalla quale possono arrivare piogge primaverili cariche di sabbia del Sahara, trasportate dal vento di Sudest), il clima è mite per la maggior parte dell’anno: dalla fine dell’inverno al termine dell’autunno. D’estate le temperature sono elevate e l’intensa presenza di turisti, sia portoghesi, sia internazionali, può rendere più caotica l’esperienza. Il mese di agosto è comunque ottimo per prendere la tintarella, fare gite in barca e scorpacciate di pesce. Per poter affrontare lunghe camminate nella natura e sotto il sole, l’epoca ideale per viaggiare  va da primavera fino a luglio e si riapre a settembre fino ai primi freddi.

Si arriva all’aeroporto di Faro, che è il principale dell’Algarve e che dallo scorso anno ha aperto una serie di collegamenti diretti con l’Italia attraverso diverse compagnie aeree. Da lì, ci si muove in auto sulla rete di strade locali, che gravitano attorno alla statale N125 e all’autostrada A22. Per scegliere con quale agenzia noleggiare l’auto, il sito Rentalcars  è tradotto anche in italiano e offre un buon servizio di simulazione preventivi, che possono variare sensibilmente a seconda del periodo dell’anno e del tipo di veicolo richiesto. Quasi tutti i gestori di esercizi pubblici parlano inglese, ma è apprezzato dare almeno il buongiorno in lingua locale (bom dia, prima delle 12; boa tarde, fino a sera). Vivamente sconsigliato improvvisare con lo spagnolo!

Cosa fare:
Per una passeggiata sulle falesie delle Sette Valli, passando dal faro di Alfanzina, e con tanti aneddoti e informazioni locali, consigliamo la visita guidata da Fabio di Algarfun. Inclusi nel tour: rifornimento d’acqua durante il percorso e pic-nic verso la fine del percorso, con un assortimento di dolci dell’Algarve (a base di fico, carrube, mandorle), pane e affettati come il famoso chorizo locale. Con la stessa compagnia si possono organizzare tour in kajak lungo la costa, escursioni culturali nell’entroterra e visite mirate al birdwatching.

Oltre alle spiagge lungo il percorso delle Sette Valli Sospese – Vale de Centeanes, Carvalho, Benagil, Praia da Marinha –, da frequentare nei giorni di sole e condizioni di mare tranquillo, immancabile una gita in barca alle grotte marine di Benagil. Si può negoziare con i barcaioli direttamente sulla spiaggia o partire da Carvoeiro con Carvoeirocaves per osservare la costa delle Sette valli dal bel mezzo del mare. 
Oltre Benagil vale un’ultima puntata sulla costa anche lo spettacolare promontorio a strapiombo sul mare dove sorge la chiesa di Nossa Senhora da Rocha. Il tramonto sulla baia di Vale do Covo, tra Carvoeiro e Centeanes, si tinge di glamour allo Sky Bar, destinazione ideale per una sera d’estate a ritmo di dj set e cocktail creativi.

Per dormire:
Il Tivoli Carvoeiro Algarve Resort offre la possibilità di dormire tra le scogliere di Vale do Covo per iniziare il Cammino delle Sette Valli praticamente fuori dalla propria camera. Con vista sull’oceano e una spiaggetta a disposizione, due piscine private in un grande giardino panoramico e l’offerta gastronomica dello Chef João Vieira nei ristoranti The One Wine Experience, Med Food and Wine, Mare Bistro e Azul Bar. Riaperto nel 2017 dopo un grande rinnovamento, l’hotel è arredato in toni neutri e raffinati che danno risalto al blu del mare e del cielo. Ampia scelta tra camera standard, suite con terrazzo e family room. Da non dimenticare: la Spa con trattamenti esclusivi a base di alghe.

Per mangiare:
I percorsi della memoria si sovrappongono e coincidono spesso con quelli del gusto. Prima di tutto, l’abbiamo chiarito, in questa parte di Portogallo viene il pesce: le attività di mare risalgono a tempi ancestrali e tutto quel che arriva in cucina dalle barche dei pescatori è di qualità sopraffina. Se il baccalà è il sapore onnipresente della cucina tradizionale in tutto il Paese, d’estate la sardina diventa regina delle tavole in riva al mare, semplicemente grigliata alla brace con qualche cristallo di sale grosso. La scelta non manca, poi, tra pesci come cavala, carapau, tamboril, dourada, robalo (ovvero sgombri, sugarelli, code di rospo, orate, branzini) e ancora molluschi e frutti di mare come lula, choco, polvo, lingueirão, amêijoas… (in italiano: seppie, calamari, polpi, cannolicchi, vongole…) principalmente grigliati, marinati o all’interno di gustosi risotti.

Potete considerarvi già a buon punto se il vostro viaggio nei sapori del’Algarve inizia con un tagliere di aperitivi tipici della zona: pesce spada marinato al sale, bocconcini di baccalà, prosciutto di tonno, chouriço a fettine, formaggetti di capra, fagottini di gamberi e le immancabili olive che si coltivano nelle colline circostanti. 
Il biglietto da visita dei ristoranti di cucina algarvia è la cataplana, un piatto di origini arabe a base di frutti di mare. La sua caratteristica è la cottura con aglio, olio, cipolla e aromi al’interno di una padella in rame con una sorta di coperchio ermetico, antesignano della moderna pentola a vapore. Ne abbiamo provato una versione alle cozze con peperoni e coriandolo all’Azul Bar del Tivoli Carvoeiro Algarve Resort.

Qui lo chef João Vieira propone un ritorno alle radici della cucina portoghese in chiave raffinata. Come si può verificare anche al The One Wine Experience, dove la sua cucina è esaltata da una scelta di ingredienti il più possibile “a chilometro zero” e da una cantina di vini di qualità, che include rare uve locali recuperate dalla tradizione. Chiedete l’abbinamento enologico ideale al vostro piatto e potrete essere piacevolmente sorpresi da un bianco d’indicazione geografica Trasmontano, affinato in barrique di quercia, per accompagnare una degustazione di olio d’oliva extravergine di Moncarapacho con pane bianco, alle olive o alla farina di carrube. Oppure, se vi piacciono i sapori inconsueti, potrete sperimentare un rosso Barranco Longo proveniente dalla vicina Silves per valorizzare la texture di un magret de canard al puré di patata dolce di Aljezur, che raggiunge punte di gusto simili al cioccolato.

I sapori di terra infatti non sono rari qui e si mescolano a quelli di mare soprattutto nei piatti più tradizionali, come la polenta con le vongole e la feijoada (una “fagiolata”) di conchiglie serviti al Sueste di Ferragudo.

Una variante della cataplana, preparata con la carne di coniglio, è offerta tra le mura centenarie del ristorante Porches Velho, luogo ideale anche per uno sfizioso baccalà gratinato con sottaceti e maionese. Da degustare mentre si osservano i cimeli di vita contadina e gli azulejos alle pareti dell’antica casa in architettura tradizionale, che ospita il ristorante.

Per la versione più semplice di una grigliata di pesce in riva al mare, invece, basta recarsi al Restaurante Boneca Bar, di fianco al famoso punto panoramico di Carvoeiro.

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