Африканская проба пера. Начало отчёта. Короткие рассказы • Re: Сенегал - Гамбия - Кабо-Верде - Мавритания - Западная Сахара - Марокко за 15 дней

День 9. 5 ноября

Мы проснулись в комфортабельном номере 4* отеля в 6 утра. Мы знали, что автобус в Атар отходит в 8 утра и на станции нужно быть раньше. В 6:30 мы спустились на завтрак, но вопреки вчерашнему обещанию от персонала отеля, завтрак в 6:30 не начался. Кроме того, парень на ресепшн сказал, что с такси, о котором мы просили позаботиться вчера, также проблема - за нами некому приехать, но дальше ситуация повернулась на 180 градусов. Парень с Ресепшн позвал охранника, чтобы тот организовал нам завтрак, а сам побежал на улицу искать такси. Завтрак от охранника оказался совсем не дурным - он сам приготовил омлет, принес хлебную корзинку, круассаны с маслом и джемом, воду, чай, а потом еще и сделал нам банановый фрэш. Мы уже почти завершили завтрак, а парня с Ресепшн, как и нашего такси, все еще не было, но вскоре он прибежал радостный - нашел где-то такси. Возникла другая проблема, в отеле не было обмена валюты и парень предложил нам поменять свои собственные деньги. Сделал это по весьма хорошему курсу (400 угий за евро). Причем у него было 20 000 угий и этих 50 евро нам хватило до конца пребывания в Мавритании (не считая трат в евро). Охранник помог нам с чемоданом, оба сотрудника были настолько любезны и приветливы, настолько пытались угодить - было очевидно, что дело не в сервисе, а в искренности. Наше впечатление о мавританцах, как о супер дружелюбном народе продолжало укрепляться.

Пока мы садились в такси уже окончательно расцвело. Водитель спросил нас по французски - нужен ли нам автобус или большой автобус в Атар. По крайней мере так показалось мне. Я выбрал большой автобус, который мы и планировали, но в итоге он привез нас на станцию, откуда отходят 15-ти местные минибусы. Не могу точно вспомнить стоимость билета. Кажется. 7000 угий на человека, но выдаются даже билеты. Мы записались на рейс 3-м и 4-м пассажиром и нас посадили в комфортабельный новый минибас, чемодан закинули на крышу. Но когда набрались все 15 человек - нас пересадили в старый автобус, причем вместо второго ряда запихали нас на последний. В середину басика запихали ведро, положили подушку и посадили на 1 человека больше и в путь!
До Атара 440 км езды, но автобус движется не медленно. По пути останавливаемся в каком-то населенном пункте, высаживаем пассажира, которому отдают его багаж с крыши - ХОЛОДИЛЬНИК! Как они блин вообще его туда запихали?? Мы разминаем кости, ходим у машины и ловим удивленные взгляды местных жителей. Подходит мальчик и вместо выпрашивания денег спрашивает - из Марокко мы или из Туниса? ШТА?!? Говорим ему про Руссию, тот удивленно убегает. В рюкзаке лежала большая шоколадка, которая вот вот растаяла бы на жаре, но есть ее не хотелось и мы решили отдать ее этому мальчику, когда он проходил мимо снова. Дак тот взял и ни то чтобы спасибо не сказал, а даже не удивился и не обрадовался! )) Так и хотелось обратно забрать Здесь же на стоянке замечаем, что на крыше перевозят не только холодильники, но и, например, баранов.





Автобус уже собирался отправляться, возвращались все пассажиры и наш сосед принес нам 2 бутылки ледяной воды. Просто так! Мы даже взглядами не переглянулись до этого, не то что поговорили. Нам стало как-то неловко, но отказать нельзя, а ответить нечем...

Мы едем дальше, до Атара остается не более 100 км и голод нагнетает. В рюкзаке лежит несколько консервов из ИРП, вероломного вскрытого на границе. Достаем первый попавшийся - оказался шпик. Достали галеты, начали уплетать. И только доедая банку в голову приходит мысль, что мы сидим в автобусе, набитом 17-ю мусульманами, в мусульманской стране и жрем шпик, наверняка воняя на весь автобус. Снова минута неловкости, но успокоили себя тем, что наверняка они не знают запах шпика и не распознают в нас грех (наверное). Кроме того шпик оказался не вкусным и жирным и на жаре нас начало мутить, а мы на последнем ряду (трясет). Тут то и помогла холодная водичка в подарок. Парень прям как знал ))

Дорога же в Атар из Нуакшота невероятно красива. Мы проезжаем скалистые горы, русла высохших рек, каньоны, оазисы - пейзажи напоминают что-то марсианское и одновременно что-то с картинок про Гран-каньон. Красиво невероятно. Окна автобуса тонированные, поэтому все это еще и скрашивается в оранжевый цвет для нас.

А мы уже подъезжаем к Атару и голову занимают мысли о том, чем же живет этот народ. За два дня мы практически пересекли страну вдоль и постоянно на пути попадается множество перегруженных автобусов и грузовиков. Множество людей мигрируют туда-сюда со всем своим барахлом. Создается такое впечатление, что люди каждые 3 дня просто собирают все свои манатки и едут в новый город "А вдруг там хорошо?" "Нет, такая же нищета"... Иначе я не могу понять логику брать с собой баранов, пустые ведра, холодильники, ковры, другие пожитки и переезжать. Я понимаю, что это все нажито непосильным трудом, но какова цель? И ладно если бы это были единичные случаи, но по стране ежедневно курсируют сотни машин и все битком... Продолжая размышления о местном стиле жизни позже мы удивлялись тому, что народ здесь практически ни чем не занимается. У них нет ремесла, земледелия, строительства, промысла, тем более офисной работы.Создается полное впечатление, что большинство горожан просто слоняются из дома в дом весь день. Они могут зайти абсолютно в любой дом, лечь на ковер, уснуть, помолиться, угоститься чаем... Но вернемся к этим размышлениям позже, а сейчас мы уже приехали в Атар.

Время около 13-30 - в Атаре дикая жара, но город производит приятное впечатление - можно сказать чисто, если это применимо к городу целиком из песка. Не много народа, все довольно спокойно. Только мы выходим из машины, как к нам подходит парень, вроде говорящий по-английски. Предлагает услуги гида, но мы просим его лишь о такси и он садит нас в машину к своему другу и везет по месту назначения. А место назначения у нас - это лодж Les Toiles Maures в нескольких км от Атара. Пока мы едем, парень (его зовут Ив) рассказывает нам про то, что у него есть лодж и что нам нужен будет гид для поездки в пустыню. Мы молча киваем и говорим, что у нас все обговорено в лодже. Подъезжаем к лоджу, но избушка на клюшку и никого. Ворота закрыты, по следам шин видно, что-то машина уехала недавно. Куда? Неизвестно, но оставаться тут и ждать смысла никакого не было и мы решаем довериться Иву. Тот и счастлив. Мы рисуем программу мероприятий по пути обратно в Атар: "сейчас мы едем в Шингетти, там у меня есть лодж. Сегодня я проведу вам экскурсию по старому городу Шингетти, а завтра с утра мы отправимся на верблюдах в пустыню, после чего мы вернемся в Атар, поменяем машину и отвезем вас в Шум". Мы приезжаем в Атар, он приглашает меня к себе в дом, усаживает на ковер и озвучивает цену - 100 000 угий за все это на двоих включая питание. В евро это 250. Я решаю даже не торговаться (почему-то я всегда держу в голове мысль, что торг может обидеть и это скажется на отношении к тебе, конечно, если речь не идет о торговцах на базаре). Мы с Ивом договариваемся, что мы расплатимся в евро и бьем по рукам.

Выезжаем в Шингетти мы незамедлительно, по пути заезжаем в магазин - Ив покупает нам воды и печенья. Также заезжаем на заправку и Ив просит оплату. Я говорю, что оплата после, но он настойчиво просит половину. Это был первый раз, когда мне не понравился его тон. Отдаю ему 100 евро и договариваемся, что остальное завтра.

Далее дорога в Шингетти. Ехать не далеко - 80 км, но дорога грунтовая по пустыне. Красиво невероятно!





В середине пути преодолеваем горный перевал, едем дальше и Ив говорит, что хочет показать нам что-то что "не входит в программу", чтобы у нас остались невероятные воспоминания. Звучит интригующе, но всю поездку меня не покидает мысль о том, что мы в Мавритании, в пустыне, в дали от цивилизации, вокруг никого, едем с двумя незнакомцами, с которыми познакомились час назад и которые знают, что у нас есть минимум 250 евро. Что мешает им напасть на нас и бросить тут посреди пустыни или того хуже... Мысли страшные и не приятные, они не дают расслабиться, но я не могу отделаться от них особенно, вспоминая, что в этом районе 10 лет назад были убиты террористами четверо туристов из Франции. Была мысль даже заныкать в карман выкидной нож на всякий случай. До сих пор я не знаю как относиться к таким своим мыслям - паникерство и трусость или предосторожность и бдительность?

Вернемся к позитиву... мы сворачиваем с дороги по указателю, на котором нарисованы жираф и слон. Становится интересно. Мы подъезжаем к скале, где видны ступеньки и калитка. Написано время работы, но никого нет, заперто... Подходим к калитке и Ив пытается показать нам что-то через нее, когда водитель (ДиДжи) толкает калитку и она оказывается сорванной с петель - вход открыт. Здесь на камне видны наскальные рисунки - слон, жираф, коровы, верблюды, женщины. Сколько им лет неизвестно, но слабо верится что в таком не людном месте кому-то надо фальсифицировать рисунки ради выгоды. Какая тут выгода? Тут сроду никого не бывает.





Пожалуй, если у них и был шанс нам навредить, то в этих скалах было самое место для этого, но мы возвращаемся на трассу и вскоре достигаем Шингетти. Конечно, Ив оказался балаболом и никакого лоджа, верблюдов и джипа у него нет. Обо всем он договаривался по телефону на ходу. Про верблюдов он сообщил нам радостную новость: "Обычно верблюды пасутся в пустыне, но сейчас они дома, поэтому на завтра будет нам прогулка", хотя ранее он уже успел их пообещать. В Шингетти он привез нас в лодж Auberge Zarga, который весьма популярен на трипэдвайзоре и даже рекомендован на английской версии викитрэвел. Хозяин Лоджа Абдула встретил нас радушно, разместив в люксе с тремя матрасами на полу.



К слову, позже освободился президент сьют кинг сайз бед и нас переселили туда. Освободился он не туристами, а кто-то спал там из местных. Туристов кроме нас здесь не было, хотя в городе, в соседнем лодже с большой территорией остановилась целая экспедиция примерно на десятке джипов.

Мы же направились гулять в старый город. Идем по пустыне в перемешку с мелкими черными камнями и аккуратно обходим ослиные какахи. А я иду и думаю - а что же за камни такие черные? (хорошо хоть в руки не взял). "Кака де камаль" - говорит Ив и все встает на свои места. Произнес он это так легко и мелодично, что я решил теперь так называть людей нехороших - вроде и звучит не грубо, но таки суть передает...

Входим в старый город... позвольте не буду блистать исторической справкой, скажу лишь, что улочки старого города до сих пор не освобождены от песка. Сейчас они разрыты лишь на 3 метра и неизвесно, что за долгие годы скрыто от нас природой.








После небольшой прогулки Ив заводит нас в сувенирную лавку - цели покупать что-то не было, но пока он уселся пить чай с торговцем - выбора не было, зашли посмотреть. Хозиян поднес нам две рюмки темной жидкости и тут мы впервые попробовали местный травяной чай. Рецепт очень прост - заваривается грамов 100 чая на маленький чайничек воды, туда добавляется примерно столько же граммов сахара и получается чефир, смачно сдобренный сахаром. Даже мне, привыкшему пить очень крепкий и очень сладкий чай - это показалось перебором. Супруге же, предпочитающей слабый чай без сахара и вовсе отравой. Мне пришлось допивать за нее, незаметно поменявшись рюмками. Чай этот пьется порциями по 30-40 граммов, но пьют они его не переставая, в ходе заваривания неизменно подмешивая сахар. От добавки пришлось вежливо отказаться, но ради уважения решили купить брелок и платок. Торговец попросил за это 15 000 угий. Проблема даже не в том, что у нас столько не было, а в том, что это 40, блин, евро!!! 40, Карл! и не сказать, чтобы продукция того стоила. Торговался он минимум до 12000, а отдельно брелок не хотел отдавать ниже 6000. Ну это грабеж конкретный. Любезности мы отбросили и предложили 1000 за брелок и до свидания. Но он не согласился. Его право. Товара в его лавке навалом и я не знаю кому он его будет продавать за эти деньги, но он мог поиметь 1000, а остался без ничего. Извини, мужик!

На этом наша экскурсия не закончена и Ив ведет нас в библиотеку - главная и старейшая достопримечательность Шингетти, которую держит потомок династии владельцев библиотеки. Он говорит совсем чуть чуть на английском, лучше на итальянском и испанском и совсем хорошо на французском. И так на симбиозе 4 языков он проводит нам увлекательную экскурсия, рассказывая об истории Шингетти, о том что раньше государство называлось именно так, а не Мавритания и что здесь была крупнейшая стоянка торговых обозов. В библиотеке есть 2 комнаты, которые нам предлагают открыть древним ключом, но замок не поддается. Оказывается, все дело в силе. Нужно просто сильнее надавить. В одной комнате нас ждет рассказ о быте древнего народа, а в другой несметные богатства - оригинальные древние книги и документы. Почему они до сих пор хранятся здесь, а не присвоены каким-нибудь фондом ЮНЕСКО не ясно. Кто-то вообще в курсе, что ныне мелкая деревушка на окраине Сахары обладает такими богатствами?








После экскурсии мы немного прогулялись по городу и вернулись в лодж. Было еще светло и до ужина оставался примерно час. Мы же в "номере" решали вопрос что же делать с комарами - их было много и мы выпросили у Абдулы (хозяина лоджа) спрей - обильно побрызгали комнату и отправились на ужин. От ужина я получил колоссальное удовольствие и больше не от вкуса, а от самого процесса. На полу в комнате была расстелена скатерть, на ней стояли тарелки и вилки и ложки только для нас. На первое был суп - не знаю из чего, но это был крем-суп. К супу Абдула принес иешинаби. Как оказалось японцы здесь - частные гости и он сам немного говорит по-японски.
А на второе Абдула приносит блины. Наши, русские блины, которые нам упорно пытаются вменять как исконно русское блюдо. К блинам тушеная курица с картофелем и морковью. Блины выкладываются на тарелку, сверху выкладывается жидкое блюдо и есться это руками - отрывается кусочек блина, в него заворачиваются кусочки овощей и курицы и естся вместе. Скажи мне еще неделю назад, что вскоре в Африке я буду сидеть на полу и есть местную стряпню руками - я бы сказал, что это безумие, а сейчас - вопросов нет! Преодолев Гамбию и Сенегал, опасность болезней уже не так сильно и пугала. На десерт нам принесли вкуснейшие финики (опять же, я их терпеть не могу) и (Святые верблюда) чай ! Тот самый чай!

После ужина нам предложили пойти и посмотреть на местную свадьбу - сегодня в деревне должен был быть праздник. Жених и невеста приглашали на торжество. Как объяснил нам Ив, свадьба проходит так: жених и невеста сидят на коленях, играют на гитаре и поют, а все гости весело танцуют. Около ворот дома уже собралось много народа в ожидании праздника, нас окружили дети, которых отгонял ив, как назойливых мух. Мы старались не вмешиваться. Вскоре все начали расходиться. Похоже, праздник отменился. Ив рассказал, что неожиданно свадьба отменилась, т.к. в семье кто-то умер. Обойдемся без комментариев на этот счет.

Несмотря на спрей от комаров ночь была не спокойной - комары все равно одолевали, к тому же было очень холодно. Несмотря на то, что каменный дом днем дает прохладу, а ночью тепло, спать все равно было холодно. А к утру к окну нашей комнаты пришел ослик и начал громко жевать куст. Супруга не проснулась, а меня он разбудил и я пошел ночью на него посмотреть. Он стоял прямо у окна, практически мордой упираясь в деревянные створки и хрустел листьями. Хруст стоял на весь двор в этой звенящей ночной тишине. Это было уже под утро, а следующий день - это уже совершенно другая история, мои маленькие читатели )))

Статистика: Добавлено Mestny — 7 минут назад

---