Иссык-Куль (34 фото)

В нём нет байкальской стати и размаха - зато горы выше, и полупустынные пейзажи придаёт такой массе воды гораздо более удивительный вид.

Ну и даже если иметь в виду Байкал, то Иссык-Куль и так окажется в списке величайших озёр планеты - всего 27-е по площади, но зато 6-е по глубине.

"Тёплое озеро" (буквальный перевод названия) из-за непомерного объёма воды не замерзает зимой, и немного солоноватое - стока из озера нет. Хотя река Чу, вырываясь из Орто-Токойского ущелья, приближается к озеру на 6 километров, но потом резко поворачивает на запад и через Боомское ущелье стекает вниз в Чуйскую долину.

Хотя при высоком уровне воды в реке часть стока Верхней Чу переливается в озеро, и уже в историческое время вода Иссык-Куля иногда переливалась в реку Чу. Уровень озера колеблется, и при уровне в пару десятков метров от современного образуется сток воды в Боомское ущелье и Чуйскую долину.

Иссык-Куль - одно из самых необычных мест, где я был; сочетание прохладной воды, аридного ландшафта и величественных гор по всем сторонам горизонта создаёт нереальное ощущение.

Немного мистическая, почти противоестественная тишина, и почти нет запахов.
Собственно, озеро со всех сторон окружено хребтами Тяньшаня - на севере до 4, на юге до 5 километров над уровнем моря.

На севере - Кунгей-Алатау (Кюнгёй-Ала-Тоо, или Теневые горы) за которым Заилийский хребет, на противоположном склоне которого лежит Алма-Ата.
На юге - Терскей-Алатау (Терскей-Ала-Тоо, или Солнечные горы), за которым лежит уже основной хребет Тяньшаня.

Больше всего Иссык-Куль напомнил озеро Цинхай (Кукунор) в Китае - но там не такие величественные горы, хотя озеро расположено выше, и климат по ощущению влажнее.
Иссык-Куль - главный курорт Средней Азии, настоящее море в сердце континента.
Среднеазиатская, а в прошлом и всесоюзная здравница. В этих местах естественное, природное озеро - крайне редкое явление. До того, как советская власть выкопала чуть ли не в каждом региональном центре искусственное озеро (и назвав его почему-то почти везде "Комсомольским"), и не соорудила ещё пару водохранилищ в горных районах - плавать в этих краях было в общем-то и негде.
Недаром вплоть до недавнего времени сохранялся дальний поезд Ташкент - Рыбачье (Балыкчи), соединяющий узбекистанскую столицу (а заодно и южноказахстанский Чимкент) прямо с самим берегом озера.
Железнодорожную ветку в город Рыбачье/Балыкчи провели в 1950 году, и это последняя по времени строительства железная дорога в небогатой на этот вид транспорта Киргизии.
Сам город не очень интересен в общепринятом смысле (старая застройка, сохранившийся аутентичный быт), насколько я смог его увидеть: моё пребывание здесь было ограничено где-то получасом по пути с Иссык-Куля обратно в Чуйскую долину.

Впрочем, для меня Рыбачье может быть любопытно уже в плане транспорта.
Главный транспортный узел - кроме железной дороги, сюда приходит автомобильная дорога из Чуйской долины. Она здесь почти как автострада - две полосы в каждую сторону, отбойник посередине; только развязок нет.

Ещё в городе есть порт, в советское время в том числе регулярно принимавший и пассажирские суда. В общем, Рыбачье может с полным правом считаться "мультимодульным транспортным узлом".

В Рыбачьем развилка - через южный берег озера можно попасть на погранпереход с Китаем, к золотым рудникам Кумтора, ну и в город Пржевальск (Каракол), который расположен ровно напротив, на восточном берегу озера.

Туризм чувствуется уже в Рыбачьем:

Но основные курорты расположены на северном берегу озера, крупнейший из которых - Чолпон-Ата.
Через северный берег тоже можно попасть в Пржевальск/Каракол, вероятно, самый исторический город Киргизии в плане сохранности старой застройки. "Иссык-кульская кругосветка" вокруг всего озера - знаковый маршрут; к сожалению, на него у меня уже не хватило времени.
На южном берегу, куда я заехал - более традиционная киргизская жизнь.

Сёла чётко опознаются по деревьям.
Горы тут ближе к воде и, говорят, виды более красивые, чем на более туристическом севере Иссык-Куля

На превосходной прибрежной дороге нередко можно увидеть грузовые машины, идущие с расположенного где-то в ущельях Кумторского золотокудрого месторождения. Оно с 1990-х годов разрабатываются канадской компанией, и приносят чуть ли не треть валютных доходов Киргизии.
В целом Иссык-Кульская область, несмотря на весь туризм, гораздо меньше русифицирована, чем соседняя Чуйская область; русских тут осталось менее 10%.

Но это значит, что тут и больше колорита: вот например юрта:

Впрочем, подозреваю, что у трассы специализация такой юрты - прежде всего туризм.

И традиционные кладбища, конечно:

Если Каракол/Пржевальск, столица Иссык-Кульской области, которая охватывает практически весь бассейн озера, связан с именем Николая Пржевальского (как можно догадаться по русскому названию), путешественника и исследователя Центральной/Средней Азии, то Рыбачье/Балыкчи (киргизское название города - буквальный перевод русского названия) - это город Семёнова-Тян-Шанского, другого исследователя этих мест, но в большой степени учёного и государственного деятеля, чем путешественника. Памятник ему практически на въезде в город

Ещё в Балыкчи/Рыбачьем мне запомнилось неожиданно приятное здание автовокзала; не такое старое, как в Бишкеке, но тоже ничего:

Здание балыкчинского железнодорожного вокзала при этом потрясающе неказистое, и более позднее.
Но это всё я наблюдал на пути обратно, а на пути туда я достиг иссык-кульской котловины уже в сумерках. Меня подвозили от самого Бишкека милая киргизская семья на старых "жигулях"; они ехали по южному берегу озера куда-то дальше на восток. Мне надо было просто переночевать на Иссык-Куле, с утра искупаться, заценить ландшафты и сразу отправиться обратно - вот до чего довело меня моё стремление увидеть сразу всё и почти недельная задержка в Горном Алтае. Поэтому я вполне доверился водителю, сказав, что "мне просто надо палатку у озера поставить".
К тому моменту я всё ещё думал, что меня подвозят бесплатно, как принято у нас в России и многих других государствах. Первые отчётливые подозрения стали появляться, когда меня не высадили на основной дороге (пара километров от озера), а повезли прямо к озеру по ухабистой грунтовке.
А когда доехали до озера, случилось недопонимание: оказалось, что в Киргизии, когда тебя подвозят, то априори подвозят за деньги. Тогда как у нас я привык к ровно обратному: если голосуешь по-автостопному (палец вверх), и тебя берут, то это априори бесплатно - если сразу не обговорить плату. Вот такой вот ментальный диссонанс; впрочем, моё изумление и возмущение (если подвозят и не говорят о деньгах сразу - это же по-нашему почти разводка!), что подвозивший меня отец семейства с растерянным и немного обиженным лицом уехал восвояси. Местных денег, к слову, у меня уже не осталось совсем.
Вот таким встретил меня Иссык-Куль:

Поставил палатку на песке и траве - почти как на пляже моей любимой Куршской косы, честное слово.

С утра искупался; вода не мутнее, чем в Байкале.
Воздух тоже очень прозрачен, несмотря на дымку - другой берег через несколько десятков километров открытой воды видно совсем неплохо.

Голые, иссечённые долинами горы имеют почти марсианский вид.
Неравномерный нагрев воды и воздуха - и вот вам немного оптических эффектов у поверхности озера:

Погода солнечная, сухая, и при этом приятно прохладная, и лёгкий ветерок.

Трава, как и в долинах, и на лежащих за горами великих равнинах, сожжена солнцем чуть ли не до желтизны.

Я оказался на озере 27 августа, и великая жара только-только спала.
Приятная погода странно диссонировала с дикой местностью вокруг, тут и там пересечённой колеями от главной дороги к озеру. Прямо около озера - густые заросли кустарников немного средиземноморского вида - листья небольшие, твёрдые, заострённой формы.

А подняться на несколько метров и там уже полупустыня с фрагментарной растительностью, озеро за спиной, заснеженные 5-километровые горы прямо по курсу.

Горы из-за почти полного отсутствия растительности выглядят ещё более безразмерными, чем обычно.
Всё непередаваемо прекрасно - и при этом очень чужое.

Но вот уже 8 утра, и пора в долгий обратный путь; 30 августа надо было быть в Москве.